Nicolás Artusi: “Er bestaat niet zoiets als koffie voor de rijken en koffie voor de armen.”

Journalist en schrijver Nicolás Artusi is de man achter Coffee Sommelier , een personage dat al vijftien jaar een missie heeft: de ombudsman zijn voor drinkers van 'de meest geliefde én gehate drank ter wereld'. Dit is de ondertitel van zijn eerste boek, Coffee , het begin van een trilogie die Manual del café (Koffiehandleiding) omvat – met technieken voor professionals en amateurs – en het recente Atlas de café (Koffie Atlas, een reis langs 80 koffieproducerende landen ), alle uitgegeven door Planeta in verschillende landen in Noord- en Zuid-Amerika.

Als boekenliefhebber schrijft hij recensies voor tijdschriften en gespecialiseerde websites en is hij auteur van de roman Busco Similar (Seix Barral) en een reeks essays over vriendschap, Amigos míos (La conjura), die naar verwachting op de volgende redactiebeurs zullen verschijnen. Op streaming maakt hij elke middag Menú del Día en in zijn culturele aanbod kiest hij Comedians in Cars Getting Coffee van Jerry Seinfeld .

"De manier om goede en slechte koffie te onderscheiden, is door veel koffie te drinken, maar laten we de ervaring, de ontmoeting, het genieten van dat moment herwaarderen. Het lijkt misschien wat naïef, maar ik geef de voorkeur aan snobisme", zegt hij in een interview met Ñ .

–De wereld van de koffie vertelt ons, via een atlas – een tamelijk ouderwets object – over ongelijkheden: de arme landen die koffie produceren en de rijke landen die het consumeren.

–De atlas en de beschrijvingen van de landen waren een goede manier om deze ongelijkheid zwart-wit te vatten. Het land dat individueel het meest aan koffie uitgeeft, is Denemarken, en de drie landen die de meeste koffie in grote hoeveelheden afnemen, zijn de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Allemaal rijke landen, terwijl koffie wordt geproduceerd in de zogenaamde Derde Wereld. In het centrale hoofdstuk van het boek, gewijd aan Afrika, zien we hoe koffie, ondanks het feit dat het een wilde plant is, zich ontwikkelde toen de koloniserende Europese mogendheden grote landgoederen stichtten om een ​​deel van hun land in hun koloniën winstgevend te maken. Iets soortgelijks gebeurde in Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Het leek me een manier om de paradox van overvloed concreet uit te drukken met behulp van een fundamenteel gebrekkig artefact als een atlas, omdat het onmogelijk is om iets dat van nature drie dimensies heeft, in twee dimensies te repliceren.

–In Argentinië hebben we een cafécultuur, een beetje tango en een golf van speciaalzaken in koffie. Hoe kunnen deze twee realiteiten samengaan?

– Voorlopig is het rustig, hoewel de omstandigheden behoorlijk anders zijn, en uiteindelijk komt het allemaal goed. Tien jaar geleden, of nog minder, kwam 99% van de in Argentinië gekochte koffie uit Brazilië. En vandaag de dag, met de opkomst van speciaalzaken, begint dat percentage koffie een aanzienlijk deel van de 100% te vormen. Aan de ene kant zijn er mogelijkheden om te genieten van koffie uit Rwanda, Indonesië of Costa Rica op een plek die min of meer dichtbij en toegankelijk is. Maar aan de andere kant betekent dit ook dat traditionele plekken, die vasthouden aan verbrande koffie of het kleine oliebekertje , hun aanbod moeten vernieuwen, anders vallen ze buiten de koffiewereld. Een paar jaar geleden was ik jurylid bij een wedstrijd om de beste koffie van de ouderwetse cafés te kiezen. We gingen naar Tortoni, Londen, 36 Billares, Café de los Angelitos, en de winnaar was Café Tabac, met een jonge barista, die niet zo heette. En ze vertelden me dat er veel weerstand was bij klanten die dezelfde oude, slechte koffie wilden. Uiteindelijk is het een vervangingssituatie: er zal betere koffie gedronken worden, omdat niet alleen het aanbod van gespecialiseerde koffieshops groeit, maar ook de slechte koffie van traditionele bars vervangen wordt.

– Een andere bekende opstelling is de koffie in de gang op de werkvloer. Is het een productiviteitsdrankje?

–Ja, en ik vind het niet lekker. Sterker nog, de koffiepauze op het werk heet een koffiepauze , die volgens de wet 15 minuten duurt, en dat is precies hoe lang het duurt voordat cafeïne de hersenen bereikt . Het is tot op het laatste moment ontworpen, zodat werknemers geen minuut verspillen. Dit utilitaire gebruik van koffie, waarbij genot wordt verwaarloosd, lijkt mij het perfecte argument voor een Koreaanse filosoof om een ​​nieuw boek te schrijven.

– Over genieten gesproken, je had het over koffie als een mogelijke luxe. Is dat vol te houden in tijden van crisis?

–Degenen onder ons die journalistiek over genot schrijven, moeten het in context plaatsen, en dat is moreel gezien erg moeilijk in een land waar mensen niet eten. Toch blijf ik vasthouden aan het idee van mogelijke luxe, want in tegenstelling tot wat er met whisky of wijn gebeurt, bestaat er niet zoiets als koffie voor de rijken en koffie voor de armen . Andy Warhol zei hetzelfde over Coca-Cola: dat het voor de koningin van Engeland hetzelfde is als voor de bedelaar op de hoek. Deze koffie kost net zoveel als die bij het tankstation of in de slechtste koffiezaak in Buenos Aires: ongeveer 3.000 of 4.000 pesos omgerekend naar de huidige waarde. Zo'n drie dollar. Het gaat dus niet zozeer om het economische aspect, maar eerder om de mogelijkheid tot ontdekking en kennis . Ik drink betere koffie omdat ik weet waar ik die moet drinken en omdat ik kan eisen dat hij wordt bereid of geserveerd zoals ik dat wil. Zelfs met de monsterlijke ongelijkheden waarin we leven en met een landschap dat de neiging heeft een economisch model te creëren voor 20% van de bevolking, kunnen we zeggen dat het een drankje van democratische toegang is.